Профессиональная обрезка плодовых деревьев -
звоните сейчас 8-937-024-25-85,
записывайтесь на
весну
Каждый год весна приходит на наши дачи: тает снег, вылезают первые сорняки, а на
грядках появляются Дачники. Кто-то приезжает жарить шашлыки, кто-то –
полюбоваться цветением подснежников… Но Правильный Дачник, истосковавшийся за
зиму по лопате, приезжает на дачу копать! У него и без того все грядки
перекопаны ещё с осени, но душа просит, и он копает опять… Или героически
(успеть, пока не засохло!) рыхлит граблями свои сотки. Какие там цветочки, какой
гамак – вот затвердеют крупные комья накопанные с осени – что тогда?! Ну ладно,
вскопал, посеял… Но погода и тут не даёт Дачнику покоя – в мае жара и сухой
ветер – не поливаешь, так ничего ж не всходит. В результате гамак с шашлыком
опять отдыхают, а Правильный Дачник в поте лица трудится на своих грядках. А
вокруг, на нетронутом соседском участке, у забора, куда не добрались заботливые
руки, на лугу и у речки растут травы, цветы и деревья. Без копания. Без
рыхления. Без полива.
Знакомо?
Дальше – для тех, кому кажется, что в этой картине что-то не так.
Для начала – зачем Дачник копает? Попробуйте спросить себя и близких. Вы
довольны ответом? Я нет. Обычно люди говорят что-то вроде «так положено» (кем?),
«чтобы земля была рыхлая» (после хорошего полива или дождя всё равно осядет),
«чтобы перекопать сорняки» (опять отрастут с завидным упорством), «чтобы не
стыдно перед соседями» (это вообще не про огород).
Что же происходит при перекопке? Огород приобретает правильный вид, он радует
глаз и веселит душу. А на самом деле, копая (особенно с оборотом пласта), Дачник
портит то, над чем всё прошлое лето трудились корни его растений, его дождевые
черви, и разная прочая земляная мелочь. В хорошо перекопанной земле («о, она
стала прямо как пух!») уже нет норок, по которым ползали черви, нет длинных
пустот, оставшихся от сгнивших за зиму корней. Поэтому молодые растения не
смогут быстро, до жары, проникнуть корнями вглубь по старым каналам – им
придётся проталкиваться через толщу однородной земли заново! Червям придётся
заново отстроить норки. Многочисленным микроорганизмам (которые только и могут
сделать питательные вещества почвы доступными для растений) тоже придётся
«попотеть». Большинство из них живут на определённой глубине (из-за разной
потребности в кислороде или вовсе без него), а лопата их одним махом меняет
местами. Вскопанная земля, безусловно, выглядит красиво, кто же спорит, но ей
так неудобно. Это всё равно как выйти в поле в строгом костюме – работать в
принципе можно, но удобства и удовольствия не получишь, да и сделать много не
удастся. В общем, работу нашли всем – Дачник копает, «земляные» пытаются это по
мере сил исправить. Это если он копал неглубоко. А если, как написано в
некоторых книгах, на два штыка… Эффект, конечно, не такой пагубный, как от
слепыша (ошибочно именуемого кротом), но тоже существенный! Вы видели
когда-нибудь на лугу кучи земли, выкинутые слепышом? А почему на них даже
сорняки не растут года 2-3? Земля такая рыхлая, хорошая…а
ничего(!!!) не растёт?
А мёртвая та земля, потому, что с глубины. Вот
полежит на поверхности лето-другое, погреется на солнышке, подышит ветерком,
заселится всякой мелочью и начнёт потихоньку зарастать чем-нибудь неприхотливым.
А наши весенние суховеи? Когда вскопанная, но не заборонованная грядка высыхает
за полдня и надо, хоть надорвись, но забороновать весь огород, потому, что потом
этого уже не сделать, как ни старайся?
А постоянная головная боль с поливом – пока в одном углу поливаем – другой уже
высох. И надо всё порыхлить, чтобы поливная вода тут же не улетела с ветром… Но
это «всё», оно такое большое…, а ещё прополоть, и уже опять пора поливать. Какой
гамак?! Какие шашлыки?! Упал – заснул – вскочил и за работу! И вся эта
трудоёмкая суета (по большей части) – всего лишь плата за бескорыстную любовь
к копанию земли
.
Не убедила? Всё равно хочется копать? Попробуйте этого не делать на каком-нибудь
небольшом участке – сравните результат и затраты труда, почувствуйте разницу!
Желательно, чтобы осенью этот участок тоже не копался. Можно попробовать и на
участке с многолетними сорняками, предварительно обработав их всходы раундапом.
Сеять или сажать можно недели через три после обработки, когда сорняки засохнут
(на снимке это середина). Выкапывать корни не надо, но для удобства работы стоит
острой тяпкой "побрить"пожелтевшую траву, оставив её догнивать в междурядьях.
Растения в ряду лучше размещать погуще (у меня картошка, помидоры – сантиметров
через 15, корнеплоды – чаще), зато междурядья надо делать пошире. В идеале -
так, чтобы ботва взрослых растений из разных рядов не смыкалась. Зачем? Так
удобней – рядки короче (растений-то больше понатыкано) и гуще – сорнякам места
не остаётся, а в широких междурядьях и ходить и полоть удобней. Кроме того –
урожай, это то количество солнца, которое досталось листьям за лето, а при таком
размещении освещённость максимальная. Конечно, если не брать в расчёт морковку,
посаженную по схеме 40х40!
Итак, главное – не испортить до посадки ту структуру земли, которую создали
корни и черви в прошлом году. По этим проходам молодые корни быстро и легко
уйдут далеко вниз – к воде. Кроме того, по этим же земляным «дыркам» снизу
поднимается вода, особенно в жару, но только, если сверху лежит рыхлый слой
(3-5см земли или мульчи). Дальше – о конкретных культурах.
Работа на дачном участке никогда не бывает однообразной, и каждый огородник постоянно пробует что-нибудь такое-этакое новенькое - интересные сорта, различные сроки посева культур, специфические виды подкормок и прочие изменения элементов агротехники. Вот и я на своем огороде тоже все время экспериментирую.
Тем более, что давным-давно взял для себя за правило, все что советуют и рекомендуют даже очень успешные и авторитетные садоводы-огородники - проверять на практике самому. И только потом, если в условиях именно моего участка результат вполне устроит, начинаю постепенно и с оглядкой вводить новшества в постоянную практику.
Грядки под эти культуры просто рыхлю грабельками на глубину не более 10 см, намечаю канавки и в них провожу посев. В результате урожай нисколько не уступает тем посадкам, которые были сделаны на перекопанные грядки (для обработки грунта применяю электрический культиватор).
Под высадку усов клубники на новое место (после лука и чеснока) грядки тоже не перекапываю. Делаю ямки, высаживаю клубнику - и все. Далее уход за растениями как обычно - поливы, подкормки, рыхление мульчирование и т.п. Клубника при такой посадке растет ничуть не хуже, чем на перекопанных (так делал раньше) грядках.
Однако выращивать без перекопки помидоры, перцы, картофель, и морковку, мне ранее не доводилось. И вот в прошлом сезоне пришла очередь попробовать часть этих овощей вырастить именно без предварительной перекопки почвы, и сделать для себя вывод - есть ли в этом смысл или нет.
Конечно, если грядки не перекапывать, то это, безусловно,экономит трудозатраты, но в моем конкретном случае большой роли все-таки не играет. Участок мой небольшой, а обрабатываю грядки культиватором , поэтому времени и сил на это дело у меня тратится совсем немного. Так что этот эксперимент носил познавательный характер. Хотелось скорее из любопытства, чем для практической пользы, попробовать, что получится в результате.
И вот, когда пришла пора высаживать рассаду помидоров и перцев на грядки, то часть растений были высажены на вспаханные грядки, а часть - на разрыхленные на глубину в 10 см участки. Небольшое количество безрассадных помидоров тоже высадил на некопанный грунт.
А сравнивать-то оказалось и нечего - все помидоры иперцы ничем не отличались друг от дружки. Если бы я специально не пометил бы участки с некопанным грунтом, то и не нашел бы этих мест вовсе. Одно единственное различие проявилось, когда в самом конце сезона убирал отплодоносившие кусты, из некопанного грунта они выдергивались с трудом, некоторые даже пришлось подкопать лопаткой. Вот и вся разница. Помидорам и перцам оказалось абсолютно все равно, на какой грунт я их высаживал - вскопанный или нет. И сами растения, и урожай - были совершенно одинаковыми.
С картошкой и морковкой все прошло не так гладко. Посадка и уход за «экспериментальными» корнеплодами были проделаны как обычно. Но когда пришло время сбора урожая и подведения результатов этого простого эксперимента, то различия появились.
Но это оказались цветочки, перед тем когда, пришла пора копать «экспериментальную» морковку. Должен, правда, заметить, как ни странно, несмотря даже на такую твердокаменную почвуморковка выросла вполне неплохая. Может только оказалась совсем немного помельче, чем на вспаханных участках. Но совсем на чуть-чуть, и притом была ировной, и гладкой. Практически, морковкой я оказался доволен - неплохая она выросла!
Но зато копать ее - вот это было настоящее мучение! Давненько я так не изощрялся! Ни лопата, ни вилы не оказались эффективными инструментами. Для уборки морковки на некопаных участках явно требовалось что-то помощнее и покрепче. А обычные вилы, как не старался действовать аккуратно, были сломаны в двух экземплярах. Очень тяжело было копать - земля как камень! Как выросла такая неплохая морковка - уму непостижимо! Хорошо, что такой морковки у меня было немного, а то я бы, наверное, весь свой инструмент переломал! Если доведется кому-то так выращивать морковку, то надо сразу запасаться усиленными вилами. Иначе - уборка будет одно мученье!
Итак, какое же у меня сложилось впечатление, насчет способа выращивание овощей без перекопки?
Вывод такой - и помидоры, и перцы смело можно так выращивать, они растут отлично.
Картошка и морковка, в принципе, выросла тоже неплохая, но чуток похуже, чем на вспаханных участках. Короче, тот, кто не хочет или не может (тяжело копать грядки), вполне может выращивать корнеплоды таким способом. Результат вполне приемлемый. А если вооружится специальным усиленным инструментом для уборки корнеплодов, то и при сборе урожая проблем не будет.
Ну, а переходить на выращивание без копки грядок морковки и картошки, пожалуй, все-таки повременю. Не потому что это плохо, а просто вспахать культиватором грядки мне проще простого. Для меня это намного легче, чем потом испытывать сложности с уборкой корнеплодов, да и урожай на вскопанном грунте хоть немного, но все-таки повыше.
Но в целом, я действительно убедился, что под помидоры, перцы, картошку и морковку вполне можно не копать грядки вовсе - и все вырастает довольно неплохо! Кому это подходит - запросто можно брать этот метод на вооружение!
Известно, что уже 6000 лет назад люди занимались земледелием. Не имея возможности глубоко вспахать землю, они рыхлили мотыгой или сохой верхний слой почвы и высевали семена. Осенью урожай снимали, а все пожнивные остатки оставляли на полях. Для подкормки применялись органические удобрения и настои трав, а с сорняками боролись с помощью мотыги.
Так было тысячи лет. Однако за последние 200-300 лет, с развитием науки и промышленности в земледелие внедрили три основных новшества:
- вместо поверхностной начали использовать глубокую обработку плугом на полях, лопатой - на небольших участках;
- взамен органических стали применять минеральные удобрения;
- для защиты растений от вредителей начали использовать ядохимикаты.
В результате на первом этапе повысилась урожайность выращиваемых культур, сократилась поражаемость растений вредителями, что наряду с широкой пропагандой и предопределило повсеместное внедрение теперь уже традиционной агротехники.
Но все не так просто. Такое вмешательство в природный биоценоз, как глубокая вспашка с оборотом пласта, привело к истощению и эрозии почв. Применение минеральных удобрений и ядохимикатов вызвало загрязнение почвы и водоемов, а, следовательно, и продуктов питания, что негативно сказывается на здоровье людей. Кроме того, трудоемкость на единицу продукта постоянно повышается.
Тупик, в который зашло традиционное земледелие сегодня, заставил многих людей в разных странах мира искать новые пути и вернуться на новом уровне к методам природного (органического) земледелия (ОЗ).
Первое знакомство с методами ОЗ удивляет. Например:
- меньше работая на участке, можно получить больший урожай;
- землю необходимо рыхлить плоскорезом на глубину не более 5-7 см. (Трудоемкая перекопка земли на глубину 25-30 см с переворотом пласта - непоправимый вред.)
- влагоемкость почвы увеличивается, и поливать требуется значительно (в 2-3 раза) меньше;
- бороться с сорняками гораздо проще;
- на узких грядках, где число растений гораздо меньше, чем на широких, урожай существенно выше и т.д.
Причины этого в том, что методы агротехники ОЗ базируются на научно обоснованных данных по питанию и развитию растений в земле как среде произрастания растений и обитания сопутствующих им животных (бактерий, червей и прочего "живого вещества").
Не вдаваясь в научные тонкости питания растений, отметим лишь, что основная масса растений (99,7%) образуется из воды и воздуха при воздействии солнечных лучей, остальное составляют минеральные элементы. Важнейшим из них является азот. Но атмосферный азот растения не усваивают, они могут использовать только азот, попавший в почву вследствие жизнедеятельности азотфиксирующих бактерий. Для нормального течения этого процесса (нитрификации), а также развития растений в целом в почве должен поддерживаться баланс воздуха и воды, что возможно только при сохранении пористой структуры почвы. Другие минеральные элементы (фосфор, калий, кальций и др.) растения получают из почвы. При этом большая часть их содержится в гумусе (перегное органики), который является основой плодородия.
Гумус образуется вследствие разложения органических остатков микроорганизмами и червями. Он постепенно минерализируется, и его питательные вещества становятся пищей для растений. Кроме того, гумусовые вещества растворяют минеральные элементы, находящиеся в самой почве, и растения питаются этим раствором. Гумус также разрыхляет почву, делая ее проницаемой для воздуха.
Агротехника ОЗ направлена на обеспечение растений одновременно и в максимально нужных количествах питанием, водой и воздухом, она позволяет создать такую структуру почвы, в которой успешно протекают биологические, физические и химические процессы, благоприятные для питания и, следовательно, хорошего роста растений. Это возможно лишь при пористой (губчатой) структуре почвы. Такая структура образуется: во-первых, при накоплении в почве гумуса, во-вторых, в результате активности червей, которые создают в почве систему каналов, и, в-третьих, при образовании в почве пустот из-за разложения корней растений.
Применять агротехнику ОЗ несложно. Для сохранения плодородия почвы необходимо сохранять и восстанавливать гумус. Достигается это путем поверхностной (глубиной 5-7см) обработки почвы плоскорезом и внесением органических удобрений в больших количествах, которые при разложении и образуют слой гумуса. Вносить органику можно путем мульчирования и посева сидератов (растений предназначенных для перегнивания в почве). В качестве мульчи (все, что непосредственно прикрывает землю) могут применяться любые органические отходы, сено, солома, скошенная трава и даже сорняки.
Важным элементом ОЗ являются микробиологичекие препараты. Они содержат агрономически полезные эффективные микроорганизмы (ЭМ). В чистой, не отравленной химикатами почве, обитает огромное количество бактерий (до 100 кг на сотке). Деление бактерий происходит очень быстро, живут они недолго (20-30 минут), а после гибели их белковая масса достается растениям в качестве питания. Чем больше бактерий в почве, тем больше в ней перегноя - питания для растений. Именно поэтому ОЗ широко применяет препараты специально выведенных эффективных микроорганизмов (ЭМ-препараты). Разновидности ЭМ-препаратов используют не только для увеличения урожайности, но и для защиты растений от болезней и вредных насекомых.
Продвижение и применение агротехники ОЗ - благородная задача, так как она позволяет сохранить и повысить плодородие почвы, вырастить полноценный экологически чистый урожай и значительно повысить его при одновременном снижении трудозатрат.
Раньше в литературе по садоводству рекомендовались ежегодные весенняя и осенняя перекопки чуть не всего участка. Современная литература по органическому земледелию рекомендует совершенно противоположенный подход: копать по минимуму и только при крайней необходимости. А самое простое решение - выращивать овощи и фрукты вообще без перекопок, на высоких насыпных грядках, наполненных органическими материалами
Традиционный огород: копаем один раз
Перекопка выполняет одну важную функцию: она разбивает плотные, слипшиеся и затвердевшие комья, обогащая грунт воздухом и улучшая структуру тяжелых почв . Попутно перекопка несет с собой целый ряд негативных побочных эффектов: пересыхание и выветривание почвы, разрушение содержащейся в ней органики, уничтожение части дождевых червей - верных помощников садовода и увеличение количества сорняков . Дело в том, что почва - это банк семян. Семена растений могут храниться в глубинах грунта годами и даже десятилетиями, пребывая в состоянии покоя. Переворачивая комья земли при перекопке, мы доставляем эти семена на поверхность, где они начинают быстро прорастать под воздействием света и тепла, а потом тратим время и силы на многократные прополки участка. Поэтому минимум перекопок - один из основных принципов органического садоводства.
Если у вас в саду тяжелые почвы, перекопайте каждый участок один раз, за несколько недель до планируемых посадок. Копайте только при подходящих погодных условиях и влажности: грунт должен легко отделяться от лопаты, а разбивание комьев не должно быть чрезмерно трудным. Сразу при перекопке внесите органические удобрения и органические кондиционеры (вещества, улучшающие структуру грунта):садовый компост , листовой перегной , солому, водоросли, древесную стружку, измельченную кору и др. Накройте обработанный участок темным садовым материалом и оставьте его в покое на несколько недель, чтобы почва смогла осесть. Если вы не планируете использовать землю в ближайшее время, то вместо укрытия можно посадить зеленое удобрение - сидеральные культуры (клевер, рожь, люцерну, окопник и др.). Дальнейшие перекопки не потребуются, если не оставлять обнаженную землю непокрытой на длительное время.
Умный огород: высокие насыпные грядки
Особенно эффективно работает метод выращивания овощей без перекопок на высоких грядах . Метод "без перекопки" означает, что почву беспокоят исключительно во время посадки и сбора урожая, не копают и не переворачивают комья, стараются вообще не наступать на грунт. Улучшение структуры грунта и обогащение его микроорганизмами осуществляется через регулярное внесение органики, а прополки на 99,9% заменяются мульчированием .
Вместо привычного подземного огорода (когда почву копают и вносят полезные вещества В ГРУНТ) получается высокий, надстроенный над землей огород. Такие высокие грядки создают, укладывая слои компоста и органической мульчи НА ПОВЕРХНОСТЬ ГРУНТА (см. подробно ниже). Разлагаясь, органика обеспечивает растущие овощи влагой, теплом и питательными веществами. При таких идеальных условиях количество микроорганизмов и земляных червей в почве в разы увеличивается и грунт на огороде остается плодородным и структурным, хорошо сохраняющим влагу и удобрения.
Высокие грядки для выращивания овощей получили у садоводов разные названия: компостные грядки, приподнятые гряды, теплые грядки, высокий огород, слоеный огород и даже... огород-лазанья .
Преимущества насыпной высокой грядки:
- Создается за несколько часов на любом подходящем месте
- Не требует специальной подготовки грунта
- Повышенная активность микроорганизмов и обогащение почвы органикой
- Сохранение влаги и тепла
- Минимум сорняков
- Значительно экономит время и трудовые затраты
Как сделать высокую грядку
- Под новую высокую грядку выберите место, которое находится на солнце как минимум 5-6 часов в день. Можно сделать высокую грядку фактически на любом месте: на ненужном участке газона , заросшем сорняками пустыре, утоптанном участке грунта, по которому раньше активно ходили. В этом - одно из преимуществ высоких гряд.
- Очистите участок от неорганического мусора, тщательно удалите многолетние корневищные сорняки. Траву и однолетние сорняки можно оставить. При желании, один раз перекопайте участок вместе с травой для улучшения водопроницаемости.
- Определитесь с размером высокой грядки , установите и закрепите ограждения по периметру будущей гряды. В качестве ограждения можно использовать специальные пластиковые или деревянные щиты (они продаются в садовых центрах в комплекте для создания высоких грядок) или обычные доски, ненужные кирпичи и любой другой сподручный материал. Высота насыпной гряды - до 25-30 см.
- Теперь можно укладывать слои органики на высокую грядку . Сначала в самый низ положите около 10 см грубого водопроницаемого материала (опавшие листья , солома, водоросли, слегка измельченные ветки, древесная кора, щепка, стружка) или нескольких материалов. Следующим слоем пойдет хорошее удобрение: садовый компост, перепревший навоз или птичий помет с соломой. Повторите последовательно оба слоя 2 раза или сколько потребуется (наполнители на высокой грядке будут оседать под собственной тяжестью). Можете добавить минеральные удобрения, если вы их используете. Не надо ничего перекапывать или смешивать слои! Самым верхним слоем положите около 10 см хорошей садовой земли.
- Обильно полейте грядку и оставьте на несколько дней в покое, чтобы слои органики на грядке пропитались влагой и немного осели.
- Если вы не планируете посадки через несколько дней, обязательно тщательно закройте грядку черным садовым материалом (можно использовать пластиковую пленку или водопроницаемый укрывной материал) и закрепите его по краям. Так, подготовленную с осени грядку укрывают материалом до весны. Черный материал обеспечивает лучший прогрев высокой грядки .
Весна. Посадки и мульчирование
После того, как вы высадили на грядку молодые растения , обязательно обильно полейте и замульчируйте посадки. Если вы предпочитаете черную пластиковую пленку в качестве мульчи, то сначала тщательно увлажните грядку, чтобы все слои напитались влагой, затем укройте высокую грядку пленкой и закрепите ее по периметру. Теперь проделайте в пленке разрезы крестом там, где будут располагаться растения. В центр каждого разреза поместите молодое растение, а затем верните пленку на место, закрыв разрезы. Таким методом выращивают клубнику , лук репчатый и другие культуры. Метод "под пленкой" обеспечивает сохранение влаги и удобрений в грунте, а также защищает от сорняков (см. фото).
Осень. Ремонт грядки и подготовка к новому сезону
В конце сезона, когда собран последний урожай, вы увидите, что грядки стали ниже и требуется добавить новые слои органики. Во-первых, оставьте на грядках увядшую зелень овощных культур, урожай которых уже собран (кроме больных или пораженных вредителями растений). Можете даже не утруждаться вырывать их из земли! Во-вторых, не перекапывайте грядки, а просто наполните их сверху новыми слоями органических материалов и удобрения, опять завершив "лазанью" слоем хорошего садового грунта. Не забудьте накрыть высокую грядку на зиму, как сказано выше.
В межсезонье на высоких грядках, как и на обычных, можно выращиватьсидераты . Когда грядка опять нужна под посадки, скосите или выполитезеленое удобрение и оставьте его тут же на грядке, покрыв сверху новым слоем мульчи или грунта.
Выращивая овощи на приподнятом огороде, соблюдайте рекомендации осевообороте и правильном сочетании овощных культур . По принципу высоких грядок можно выращивать овощи
Традиционная агротехника выращивания картофеля подразумевает весеннюю перекопку и неоднократное окучивание всходов после их появления. Всё потому, что клубненосная культура хорошо развивается только в рыхлой и мягкой земле. Однако есть способы, которые не предполагают этих процессов. Огородники делятся опытом и видео рекомендациями, как посадить картошку и не тратить время на перекопку грунта, окучивание грядок.
Перекопка и окучивание: почему многие отказываются от этой технологии
В последние годы среди дачников и огородников набирает популярность отказ от лопаты и тяпки. Перекапывать и рыхлить землю - значит, снижать её плодородность. Набор наиболее ценных для растений веществ находится в верхнем слое грунта. Если его убрать, корни не дополучат микроэлементы и минералы, в которых нуждаются. Поэтому и появилась агротехнология, которая избавляет от необходимости копать землю.
В случае с картофелем такой способ выращивания эффективен, потому что клубни вырастают не на корневище, а на горизонтальных побегах-столонах. Они отрастают из основания стебля.
Все более популярен метод выращивания картофеля без перекопки грунта
Чтобы сформироваться и созреть, картофелю не обязательно расти в земле. Главное - находиться в темноте. Эту особенность и взяли за основу аграрные таланты.
Совет. Побеги с растущими клубнями накрывают светонепроницаемыми органическими и искусственными материалами. При этом важно чтобы само растение оставалось на ярком свету. Иначе у картофеля вырастет ботва, а не клубни.
Подготовка материала к посадке
Лучший способ определить оптимальный срок посадки культуры в вашем регионе - следить за черёмухой. Зацвела - готовьте участок, хотя нередко картофель высаживают и раньше. За 1-1,5 мес. до этого начинайте подготовку посадочного материала . Здоровые и сильные клубни - один из важных факторов успешности и эффективности выращивания.
Выполните такие действия:
Совет. Альтернатива марганцовке на первом этапе подготовки картофеля - Фитоспорин. Размешайте в воде небольшое количество смеси. У вас должна получиться практически прозрачная жидкость. Замочите в ней клубни на 30 мин. Дальнейший алгоритм - тот же.
Посадка картофеля на целинных грядках
Гряду размечайте прямо по целине, без перекапывания. На сорную траву внимания не обращайте. Используйте только подготовленный пророщенный посадочный материал. Оптимальный размер одного клубня - куриное яйцо. Картофель с такими габаритами содержит необходимое количество полезных веществ для формирования кустика высотой до 30 см с развитым корнем.
Не углубляйте, не вдавливайте клубни. Просто разложите их на грядке:
- сделайте 2 ряда на дистанции около 50 см друг от друга;
- каждый из рядов должен находиться не ближе, чем на 20 см от края грядки;
- длина посадочной полосы - любая;
Посадка картофеля на целинной грядке
- в одну точку-гнездо положите 2-3 картофелины, чтобы кустики отрастили необходимое для высокой урожайности число стеблей;
- расстояние между гнёздами - 25 см.
Внимание! Слишком крупные клубни плохо годятся для посадки. Они дают хороший рост зелёной массы в ущерб корневой системе. Такие экземпляры следует делить продольным срезом. Причём количество ростков на каждой должно быть по возможности одинаковым. Разрезанные клубни необходимо подсушить в течение пары дней. Перед посадкой места срезов следует присыпать золой, чтобы не пропустить внутрь грибок.
Защита и уход за картофелем на целинных грядках
В качестве затемняющего укрытия подойдёт воздухо непроницаемый материал, но не любой. Он должен быть сухим. Сразу после посадки можно использовать сено, сухую листву, верхний подсохший слой компоста. В крайнем случае подойдут разорванные и смятые части оберточной бумаги или газет (чёрно-белая печать).
Внимание! Нельзя применять солому. Она привлекает грызунов.
Между рядами укрывать землю не нужно. Зато самому материалу понадобится защита от ветра. Для этого дополнительно накройте грядку лутрасилом или мешковиной, можно старой. Важно, чтобы грунт под материалом дышал, иначе посадка начнёт преть. По этой причине нельзя использовать полиэтилен.
С середины мая мешковину можно снимать - возвратных морозов быть не должно. Теперь грядку укрывают любыми органически отходами, которые обычно становятся основой для компостной кучи. Их аккуратно выкладывают на сухой слой, чтобы не завалить сеянцы картофеля. Компостный слой нуждается в регулярном обновлении. Забыть о грядке не получится: повторять процедуру придётся всё лето.
Накройте грядки мульчей
По сути, это и есть окучивание, только без приваливания землёй. На протяжении вегетационного периода компост на грядке будет перепревать и оседать. Следите, чтобы клубни не оказались оголёнными. Иначе получите порцию солонина вместо картофеля.
При таком способе посадки сорняки не пробьются через компостный слой. Грядку можно не удобрять и не поливать. Органические отходы сделают это за вас. Для лёгкого рыхления верхнего слоя грунта в междурядьях можно использовать плоскорез. Картофель, посаженный без перекопки, отличается высокой продуктивностью и при этом не требует сложной работы.