Ранний урожай помидоров зависит от многих условий, в частности - от соблюдения всех правил выращивания. Важно выбрать подходящие сорта, рассчитать время посева и грамотно ухаживать за растениями.
Если вы купили семена томатов раннего сорта, но опоздали с их посевом, на ранний урожай рассчитывать не стоит. Как и в случаях, если вы не провели пасынкование или забыли про подкормки. Словом, секрет ранней рассады кроется в соблюдении правил агротехники.
Рассчитываем время посева и пересадки ранних томатов
В среднем помидоры ранних сортов созревают через 100 дней после посева семян, средних - через 120 дней и поздних - через 130 дней. Зная, к какому типу по сроку созревания относятся помидоры выбранного вами сорта, можно рассчитать и время посева. Но кроме этого нужно учитывать и другие факторы.
Семена ранних томатов ни чем не отличаются от обычных
В первую очередь стоит брать в расчет время подготовки семян. У некоторых огородников на это уходит около месяца. Затем рассада примерно 2 месяца растет на подоконниках, и только после этого "переезжает" в огород. Плоды созревают через 1-2 месяца. В итоге от посева семян до первого урожая проходит 5 месяцев.
Поэтому, если вы хотите получить ранний урожай, то заняться подготовкой семян помидоров к посеву можно уже в начале января. Тогда к 1 июня вполне можно получить первые плоды. А если применять стимуляторы роста и растворы микроэлементов, то этот срок можно сократить на 15-20 дней.
Молодая рассада радуется солнцу за окном
При условии, что мы хотим получить урожай томатов к 1 июня, высаживать рассаду в открытый грунт нужно в начале апреля. Но если в вашем регионе последние весенние заморозки могут наблюдаться еще в мае, стоит позаботиться о сооружении теплицы или парника. Конструкция должна быть такой, чтобы в хорошую погоду томаты можно было раскрыть, а на ночь, наоборот, утеплить.
Готовим грядку для пересадки рассады помидоров
Пока рассада подрастает и готовится к переезду в огород, стоит подготовить почву в теплице. Это нужно сделать не позднее, чем за 10 дней до высадки рассады помидоров в грунт. В чем заключается подготовка грядки? Почву нужно несколько раз перекопать (делать это следует в солнечную погоду) и выровнять граблями. После этого грядку под томаты нужно накрыть толем или рубероидом, чтобы почва лучше прогревалась солнцем. Рассаду следует высаживать в грунт, когда температура почвы достигнет 10-15°С.
Стебли рассады очень нежные - обращайтесь с ней бережно
Правила ухода за томатами
Раннего урожая томатов дождаться не получится без соблюдения определенных требований выращивания. В чем они заключаются?
Правильный полив помидоров
Вода для полива должна быть свежей: дождевой или родниковой. Это очень важно, потому что через несколько дней состав воды меняется (особенно при хранении в металлических бочках). Расход воды для полива рассады с 5-6 настоящими листочками - 4 л на 1 кв.м.
Что нужно знать о подкормках томатов?
- Если рассада начала сильно вытягиваться, а стебли при этом выглядят очень тонкими, следует прекратить подкормку минеральными удобрениями и перейти на органику.
- Однако подкормки раствором свежего навоза могут привести к активному росту зеленой массы, что в свою очередь задерживает развитие плодов. Так что минеральные удобрения не стоит полностью исключать из "рациона" этой культуры.
- При выращивании томатов в теплице можно использовать специальную углекислую подкормку. Это значительно ускоряет созревание плодов.
- После обильных дождей из почвы вымываются питательные вещества, которые необходимо восполнять.
- Зола для подкормки помидоров должна быть серого цвета. Ею посыпают почву вокруг растений из расчета 1 спичечный коробок под каждый куст.
Формировка кустов
При высоте растения до 1 м кустик томатов формируют в один стебель. Если же высота больше - растение можно формировать в 2 стебля: центральный стебель и пасынок под первой от земли цветочной кистью. Для одностеблевых томатов на стебле нужно оставить не больше 3 кистей, а для двухстеблевых - 6-7.
Важная процедура - пасынкование
Пасынкование - это удаление лишних побегов, которые отбирают у куста томатов силы на образование плодов. Проводя его, все лишние побеги нужно срезать вровень со стеблем. Если число кистей на кусте достаточно, на стебле возле почвы делают продольный надрез длиной 10-15 см и срезают или прищипывают верхушку растения.
Так удаляют лишние побеги (пасынки) на стеблях томатов
Для увеличения объема корневой системы несколько нижних пасынков можно прикопать в канавки на глубину 10 см и полить. Через пару недель верхушки пасынков следует срезать на уровне почвы. Это позволит повысить урожайность куста.
Во время сбора урожая очень важно не передерживать плоды на кустах. Их нужно убирать в стадии молочной или буроватой спелости. "Задержавшиеся" на ветках помидоры не дают возможности созревать последующим плодам.
Как видите, никаких особых хитростей, с которыми дачники были бы незнакомы, в выращивании ранних томатов нет. Просто точно следуйте правилам выращивания этой культуры и собирайте урожай помидоров уже в начале лета.
Все фото кликабельны.
Когда речь заходит о ранних помидорах, часто слышишь, что они не вкусные да и хлопот много. Это не совсем так. Следует различать СКОРОСПЕЛЫЕ СОРТА и РАННИЙ УРОЖАЙ.
Скороспелые и ультра скороспелые сорта действительно не могут похвастаться вкусом. Но мой опыт показывает, что получить ранний помидор в начале июня можно и с среднеспелыми томатами. В этом году у меня, например, среднеранний сорт Каротинка поспел одновременно с ранними сортами Дачник, Сибирский и Моя любовь. То - есть всё дело в агротехнике.
Получить хорошую семидесятидневную рассаду для раннего урожая в общем -то не сложно, если ограничиться несколькими кустами. Нашей семье хватает четырёх кустов. т.е около 10 % от общего количества рассады.
Технология такова.
В двухлитровые пакеты из под сока 15 февраля высаживаю по 3 - 4 семечка. Пакеты предварительно надрезаю по рёбрам на 2 трети высоты и отворачиваю стенки вниз, как рукава на рубашке. После появления первого настоящего листа оставляю одно растение, остальные удаляю. По мере роста постепенно разворачиваю стенки пакета вверх и подсыпаю грунт.
В первый месяц развития растения подсвечиваю энергосберегающей люминисцентной лампочкой, с потребляемой мощностью 23 вт (светоотдача как у 150 ваттной лампы накаливания). расставляю вокруг лампочки,как можно ближе, "хороводом". Периодически их поворачиваю вокруг оси. Лампочка располагается не над растениями, а на уровне самих растений, как бы внутри их. Поэтому рассада тянется не вверх, а в сторону источника света, который находится сбоку. Лампочка практически холодная, опастности ожога нет, а световая энергия используется с минимальными потерями. За месяц "нагорает" около 10 квт.час
О сортах. Конечно деты. Раннего или среднего срока созревания. Я рекомендую использовать свои любимые, известные вам сорта или гибриды. У меня иногда бывают случаи, когда, соблазнившись на что- то новенькое, теряешься и не знаешь как среагировать на неожиданное поведение растения. У каждого свой характер. У меня,например, сорт, не требующий пасынкования, повёл себя весьма нагло. Ветки начал пускать под соседей, налезать на них. Когда я опомнился, было уже поздно. Заранее зная особенности сорта, аналогичных проблем можно избежать.
О грунте . Грунт для заготавливаю заранее, с лета. Это садовая, огородная, в общем, окультуреная почва. Оцениваю по внешнему виду. "Интуитивно". Всего понемножку. И из компоста, и из перегноя возле навозной кучи. ДА!...И из Миттлайдеровской грядки тоже. Просеваю и, пока машина пустая, помаленьку перевожу домой. На балконе он мёрзнет всю зиму. Весной добавляю торф, купленый в универсаме, и удобрения.
Об удобрениях
При выращивании использую комплексное минеральное удобрение, типа Гомельское или Нитроаммофоска. Вношу только при составлении грунта. Во время роста рассады удобрения не даю, поскольку они и так поступают с новыми порциями грунта при его подсыпке в пакеты.
При использовании удобрений приходится быть очень аккуратным с дозировкой. Я строго придерживаюсь рекомендаций производителя. Поскольку не известно содержание питательных веществ в исходном грунте, рекомендуемую дозу снижаю процентов на 20-30.
Минеральные удобрения как правило гранулированые и их перед внесением необходимо измельчить и перемешать. Иначе может возникнуть ситуация, когда в один пакет попадёт, например, одна гранула, а в другой четыре и мы будем удивляться, почему из одинаковых семян выросли разные растения.
Из прошлогодних посажу гибрид МОЯ ЛЮБОВЬ . Только потому, что в прошлогоднем пакетике осталось два семечка. Не выбрасывать же? Может и не взойдут, срок годности на пределе. Это суперраний гибрид. Поспевает в теплице за 80 дней!! Завязывался хорошо, плоды красивые, урожай неплохой, вкус средний.
И наконец - КАРОТИНКА . Это среднеранний сорт, но в прошлом году поспел практически одновременно с МОЕЙ ЛЮБОВЬЮ . Нам с супругой понравился. Ярко желтый, витаминов полно, а они весной очень нужны.
Пакеты с рассадой следует сгруппировать вместе по 4 штуки, чтобы образовался своеобразный четырёхместный минипарничок. Внутрь его опускаем энергосберегающую лампочку. Благодаря фольгированным стенкам свет от лампочки будет использоваться с максимальной эффективностью. В таком минипарничке рассада будет находиться около месяца до тех пор, пока не заслонят светоотражающие стенки и надобность в них пропадёт. Всё это время мы должны поддерживать длительность светового дня, равной 12 часам. Температура днём 18 - 24 градуса, ночью на 5 градусов ниже.
Если вам не удасться состыковать пакеты так, как показано на фотографиях, придётся отогнуть стенки пакетов несколько иначе. Это не сложно.
А вот ещё один вариант четырёхместного парничка . Он удобен для размещения его не на круглом, как в предыдущем варианте, а на прямоугольном поддоне. Можно также попробовать скомпоновать аналогичное " аригами" и из шести пакетов.
Для подвески лампочек я использовал пятиметровые удлинители, на которых заменил колодку с розетками на фарфоровый патрон. Для плафона над лампой использовал пенопластовую подложку из под нарезки из супермаркета. Этот плафончик совсем не обязателен. Провода крепил к карнизу прищепками.
Сразу после появления на свет первых мы должны предоставить самые комфортные условия для их дальнейшего развития. Образно говоря, нужно как бы перепрыгнуть из зимы в середину весны, в апрель. В это время стоят относительно длинные тёплые солнечные дни и пока прохладные ночи. С теплом у нас проблем не будет, а с прохладными ночами посложней. Если мы не снизим ночную температуру,как это происходит естественным путём в природе, то получим хилых акселератов.
Я попробую на собственном примере показать, как можно решить эту проблему. Рассада выращивается на подоконнике на кухне. Температура в квартире +22. На подоконнике + 19, внутри теплички при включённой лампочке + 23. Т.е. для дня условия нормальные. За окном минус 15.
В 9 часов вечера при переходе в ночной режим выключаю лампочку, переставляю на кухонный стол, батарею прикрываю одеялком, открываю форточку, при выходе с кухни закрываю входную дверь. Всю ночь температура на кухне держится на уровне 13-15 градусов. В 9 утра манипуляции провожу в обратном порядке.
А можно и так
сегодня ночью я проверил способ. Плёнки, правда, у меня под рукой не оказалось. Поэтому я использовал висевшую рядом с рамой тюлевую занавеску. Её я перекинул через теплички и они оказались отгорожеными от тёплого воздуха на кухне. Ночью два раза выходил на кухню проверять. Результат отличный. На кухне + 20, в тепличках + 15. То, что надо.
Фиолетовый цвет стебля молодой у меня бывает каждый год. Больше того, даже нижняя поверхность листьёв иногда имеет фиолетовый налёт. Это действительно связано с недостатком фосфора. Но не потому, что его нет в почвенной смеси, а потому что он, по-видимому, малодоступен при низкой температуре. Закалённая рассада всегда с фиолетовым оттенком. В дальнейшем этот оттенок пропадает.
Этой рассаде 15 дней. Половина срока росла в условиях закаливания, т.е. ночная температура 15-17 градусов, дневная - 23. Сейчас ночью 20, днем 23 (это за счёт тепла от лампочки).
Помидор – один из самых популярных овощей на нашем столе. Вряд ли, найдется такой огородник, который бы не выращивал томаты, ведь они являются одним из главных ингредиентов для многих блюд. Современным садоводам доступны десятки различных сортов этой культуры, каждый из которых обладает своими уникальными свойствами.
Все сорта помидоров условно можно разделить на 2 основных группы:
Последние наиболее часто выращиваются на открытых грунтах, где нет проблем с посевной площадью, а, соответственно, нет смысла пускать побеги вверх. Высокорослые сорта наоборот используют при выращивании в теплицах, где необходимо достигнуть максимальной урожайности с 1 кв. м. площади. Именно о низкорослых сортах помидоров речь пойдет далее. Все сорта данной группы разделяют на три подгруппы:
Простыми словами, первая подгруппа и представляет собой самые высокие сорта культуры. Высота растений этой подгруппы не превышает 1,2 м. Они идеально подходят к выращиванию в открытом грунте. Полудетерминантные сорта достигают высотой до 1,3 м. Супердетерминантные сорта помидоров являются самыми низкими. Куст растения не превышает 1 метра. Главным достоинством таких сортов является их скороспелость. В большинстве случаев их высаживают всего несколько кустов, чтобы получить ранние плоды. Их особенностью является то, что плоды на всех растениях созревают практически одновременно. Однако, после этого полезные завязи на растениях не формируются. Сорта ранних низкорослых помидоров
Низкорослые виды помидоров представлены большим количеством сортов, которые отличаются друг от друга величиной плодов, их цветом, размером куста. Наиболее популярными сортами среди крупноплодных помидоров низкорослой группы являются:
Самыми распространенными гибридными сортами являются:
Большую популярность в последнее время приобрели мелкоплодные сорта помидоров. В основном их используют для консервирования или для оформления различных блюд. Такие сорта как «Бони-М», плоды которого отличаются ярко-красным цветом, «Изюм» или «Салют» с желтыми плодами, отлично зарекомендовали себя в качестве садовой культуры. Как вырастить ранние помидоры. Готовим рассаду
Чтобы добиться хороших результатов от низкорослых помидоров, необходимо четко выполнять рекомендации по их выращиванию. В наших климатических условиях наиболее предпочтителен метод выращивания растений из рассады. При этом к наступлению теплой устойчивой погоды у вас уже будет посадочный материал, что позволит получить ранние плоды. Наиболее важными моментами в выращивании рассады являются правильный подбор грунта и семян. Следующие рекомендации гарантировано помогут избежать проблем и подготовить качественный посадочный материал. Семена лучше покупать в проверенных и специализированных магазинах, это послужит гарантией того, что вы не приобретете подделку. Нет, это не значит, что из поддельных семян не вырастит растение, однако, какого качества будут плоды, никто гарантировать не сможет. Обратите внимание на упаковку. На ней должен быть указан сорт, производитель, количество семян, дата изготовления. Не стоит покупать посевочный материал, срок годности которого истек. Обычно семенам не нужна специальная подготовка перед посевом, однако для защиты от заболеваний их можно вымочить в растворе марганцовки или перекиси водорода. Для этого раствор должен быть теплый (25-30⁰С). Процедуру проводят прямо перед посевом на протяжении получаса. В последнее время популярностью пользуется процедура барботирования. Заключается она в насыщении кислородом семян перед посевом. Провести ее в домашних условиях не составит труда. Поместите семена в небольшую емкость с водой, туда опустите трубку воздушного компрессора, такого, как применяют в аквариумах. После 20-ти, 30-ти минутной процедуры семена просушивают и сеют. Можно применять стимуляторы роста. Для этого в растворе стимулятора замачивают посадочный материал. Грунт для выращивания рассады должен быть специальным. В нем должно быть достаточно органических веществ для обеспечения нормального роста. В качестве удобрения можно использовать органические составы. Увлажняют грунт по мере необходимости. При возможности лучше приобрести подготовленную почву. В этом случае удастся избежать большого количества проблем. В средних широтах посев семян производят, как правило, в конце марта – начале апреля. Тогда к наступлению посадочного периода рассада сможет достаточно укрепиться. Порядок выращивания:
Пикировка рассады
Одним из главных условий нормального роста и будущей урожайности томатов является пикировка всходов. Проводят эту процедуру после того, как на рассаде появится второй настоящий лист. Заключается эта процедура в пересадке томатов в большую емкость. После этой операции корневая система томатов становится более мощной, что очень важно для низкорослых томатов. Обязательной пикировка является в том случае, если семена изначально были высажены не в индивидуальные горшочки, а в общий ящик. В таком случае эта операция поможет избежать сплетения корней и облегчит пересадку растений в открытый грунт. Также пикировка может быть полезна при заражении сеянцев различными заболеваниями, это поможет спасти еще здоровые растения. В случае перерастания рассады, когда на открытом грунте нет подходящих условий для высадки растений, пикировку проводят, чтобы замедлить ее рост. Пикировку низкорослых помидоров проводят двумя способами:
Выращивание ранних помидор
Перед высадкой необходимо выбрать наиболее подходящий участок. При этом следует обращать внимание на севооборот. Томаты отлично растут после огурцов, капусты, моркови, зелени. Не желательно сажать помидоры на том же месте второй год подряд, а также после раннего картофеля, перца и баклажанов. При необходимости почву мульчируют и удобряют. Томаты очень хорошо отзываются на органические удобрения. Выбранный участок удобряют калиевыми и азотными удобрениям, а также органическими смесями. Делать это лучше осенью или ранней весной. Ещё не лишней будет и древесная зола. Она сможет нормализовать кислотно-щелочной баланс почвы и внести в нее калий. Многих интересует, когда сажать ранние помидоры. Высадку рассады в открытый грунт проводят лишь тогда, когда среднесуточная температура превысит +12⁰С. Помидоры очень плохо переносят снижение температуры и могут просто погибнуть. Высадку проводят либо ранним утром, либо вечером, когда активность солнца спадет. Рассаду сажают в лунки глубиной не более 10 см на расстоянии не менее 30 см. В выкопанную ямку наливают примерно 0,5 л воды, ждут, пока она «уйдет», в размякший грунт аккуратно втыкают саженец и присыпают грунтом. Затем немножко подливают воды. Поливают рассаду по мере необходимости в разумных пределах. При поливе необходимо обязательно помнить, что это растение нельзя поливать сверху. Попадая на поверхность листа, влага может вызвать заболевание рассады. После 2-3 недель роста низкорослые томаты окучивают, оставляя в междурядье траншею, в которую и заливают воду. Подвязка помидоров
Некоторые огородники утверждают, что низкорослым томатам не нужна опора. Однако, большинство специалистов сходятся во мнении, что эта операция все же необходима. Дело в том, что плоды помидора могут создать большое давление на его побеги, что при сильном ветре может стать причиной слома стебля. Подвязку можно проводить двумя способами:
Болезни и вредители низкорослых томатовНаиболее частыми заболеваниями томатов, в том числе и низкорослых, являются:
Наиболее частой причиной заболевания томатов является недостаток тепла и солнечного света. Особо остро эта проблема стоит в северных широтах, так как томат – южный овощ, то его выращивание в открытом грунте приводит к подобным заболеваниям. Предотвратить болезни можно выполняя все рекомендации по выращиванию, своевременной прополки и поливу. Из вредителей больше всего томатам докучают улитки и гусеницы. Помидоры ранние низкорослые: фото
Помидоры ранние сорта низкорослые: видео |
Увлекаюсь выращиванием томатов более двадцати лет. Основное место в теплице отвожу под неприхотливые раннеспелые сорта: они хорошо завязываются в любую погоду, дружно отдают урожай, не болеют.
Моя томатная агротехника немного отличается от общепринятой, но, несмотря на это, гарантирует превосходные результаты на практике.
Получить достойный урожай теплолюбивых томатов в наших климатических условиях можно, только выращивая их через рассаду (создавая забег в 30-50 дней) и в благоприятных тепличных условиях. В открытом грунте даже в самое жаркое лето плодам, чтобы созреть на кустах, все равно не хватает солнца и тепла. А ведь как обидно бывает, когда на уже налившиеся плоды в конце сезона нападает фитофтора, и спасти их от этой напасти можно, только тщательно облив кусты химией, и не один раз.
Широкую, высокую, пусть и неотапливаемую, но в ней томаты чувствуют себя километров на 600 южнее. В такой, просторной, практичнее было бы выращивать высокорослые томаты, но я отдаю предпочтение раннеспелым низкорослым сортам.
Они успевают вызреть на кустах, а это совсем другой вкус и аромат. И, что немаловажно, более высокое содержание полезных веществ.
При этом в урожайности я наверняка теряю, но когда выращиваешь помидоры для своей семьи, не считаешь, что достижение максимальной – это главное. У меня другие приоритеты: первая цель – получить зрелые плоды уже в конце июня; вторая – дружное созревание плодов поближе к сентябрю, чтобы в банки их закатать уже после того, как жара спадет и перчики для лечо подоспеют.
И третья – чтобы свежие помидоры прямо с куста бы-до октября. Большой плюс еще и в том, что с рассадой раннеспелых томатов не надо нянчиться с февраля. В конце марта высеваю семена в ящички, в последней декаде апреля пикирую сеянцы в небольшой парничок, а 5-10 мая высаживаю готовую рассаду на постоянное место в теплицу.
Сорта раннеспелых томатов для выращивания в теплице
Из 200 штук кустов, выращиваемых мною ежегодно, 150 – низкорослые томаты. Причем, для посева использую не только покупные сортовые семена (Новичок, Доходный, Золотая королева, Сенсей …), а заготавливаю их также из приглянувшихся мне плодов. В числе таких «безродных» – мои любимые «пальчики», из года в год показывающие стабильные результаты.
Из высокорослых высаживаю только два давно полюбившихся мне сорта: великолепный засолочный Аурия (Забава) и солнцеподобную Хурму.
Но мало выбрать наиболее урожайный сорт, нужно обзавестись еще полноценными здоровыми семенами. От их качества зависит дружность появления всходов, дальнейшее развитие растений и устойчивость их к болезням.
Посадка ранних помидор в теплице
На семена обычно отбираю красивые и здоровые плоды помидор, выросшие на самых урожайных кустах. Лежат они на подоконнике до тех пор, пока мякоть не станет жидкой. После чего извлекаю семена, отмываю в воде и высушиваю. Так как семян всегда в достатке, весной калибрую их по удельному весу.
Для этого погружаю их в 5%-ный раствор поваренной соли, при этом самые крупные оседают на дно. Все щуплые, всплывшие на поверхность, удаляю. Перед посевом семена ни в чем не замачиваю, они и так всходят дружно.
Так как сеньор-помидор предпочитает прямое солнце, а в пасмурную погоду теряет вкус, высаживаю томаты так, чтобы кусты не соприкасались друг с другом и не затеняли один одного. Низкорослые сорта не пасынкую, только подвязываю к деревянным колам и позволяю расти свободно.
Хурму и Аурию веду в два стебля. У всех томатов, после того как полностью сформируется кисть, удаляю листья до следующей.
Уход за тепличными томатами
Почва под кустами в теплице все время сухая, так как поливаю растения через вкопанные рядом с каждым бутылки. Кстати, это и воду здорово экономит. Через них же и подкармливаю 0,1-0,3%-ным раствором комплексного удобрения для теплиц, подбирая нужное мне содержание азота, фосфора и калия в разные периоды роста томатов. Предпочтение отдаю тем, что содержат микроэлементы.
Для устройства такого полива удобнее всего использовать 2,5-литровые бутылки. Отрезаю у них дно, в пробке проделываю два отверстия горячим гвоздем (соткой).
При посадке бутылку закапываю чуть меньше, чем наполовину. А чтобы во время полива отверстие не забивалось землей, подкладываю в ямку немного сена. «Водопровод» работает отлично!
Фитофторы при такой агротехнике практически не бывает, поэтому не провожу никаких опрыскиваний фунгицидами – ни профилактических, ни по уже пораженным растениям. Если обнаруживаю больное, сразу же выдираю его с корнем.
Как только начинает позволять погода, открываю вначале форточки, а затем – и двери: в помидорной тепличке всегда должен гулять сквозняк. Тогда ни на растениях, ни на пленке не будет влаги, а значит, неоткуда будет взяться фитофторе. Для успешного распространения, кроме тепла, ее возбудителю-грибку необходима капелька влаги.
На грядках открытого грунта обязательно соблюдаю севооборот. А вот в теплице из года в год выращиваю томаты по томатам.
Почву никогда не меняю, марганцовкой и медным купоросом не проливаю. Весной в лунки вношу хорошо перепревший перегной и комплексные удобрения. Обязательно контролирую кислотность. Снижения урожайности не наблюдаю. Если успеваю с осени, то высеваю рожь или озимый рапс.
Выращивание помидор в теплице – дачники делятся опытом
Холодный душ для помдиор утром, легкая встряска вечером
На день рождения мне подарили теплицу. Небольшую – всего 4 м, нос раздвижной крышей из поликарбоната. Круто! Сидят теперь мои помидорки в теплом домике и радуются жизни!
В теплице сажала помидоры первый раз, поэтому строго следовала рекомендациям соседей.
За несколько дней до посадки прорыхлила и обработала почву средствами защиты от корневой гнили и грибковых заболеваний.
При посадке уложила в землю не только корень, но и часть стебля помидорного кустика. Будет больше корешков, растение станет крепче. Причем заземляемую часть стебля разместила вертикально, а не горизонтально.
Нижние листочки при посадке удалила, чтобы они не касались земли. Низ куста должен хорошо проветриваться, чтобы не завелась инфекция.
Многие передерживают рассаду на подоконнике, я считаю, что к моменту распускания первой кисти томат должен сидеть на постоянном месте в теплом грунте.
Помидоры не любят тесноту. Поэтому дистанция между растениями не менее 50-60 см. А чтобы земля зазря не пустовала, между томатами сажаю базилик или петрушку.
Если стало прохладно, то раскладываю между растениями пластиковые бутылки с водой: они забирают излишки тепла днем и отдают его ночью.
Во время цветения теплицу часто проветриваю. Если воздух очень влажный, то пыльца слипается, и опыление происходит плохо, плюс всякие болячки.
Ha стенках помидорной теплицы никогда не должно быть капель воды!
Холодный душ
Так и хочется побаловать помидоры теплой водичкой, но опытная соседка сказала: «Нельзя!» За день земля нагреется плюс теплая вода, в итоге к корням придет чуть ли не кипяток. Нельзя так нельзя. Поэтому поливаю только утром и холодной водой.
Поливаю нечасто – примерно 1 раз в неделю, и только когда помидоры начинают краснеть, добавляю еще один раз. Поливаю строго под корень, не разбрызгивая. И после каждого полива обязательно проветриваю теплицу, особенно когда помидоры зацвели.
Нужна ли мульча в телпице?
Я считаю, что нужна, она защищает от жары и почву от пересушивания. Вокруг прикорневой зоны я раскладываю сено, картон, опилки, старые газеты. Можно и травой мульчировать, но тогда она должна сначала хорошо " просохнуть, чтобы клещи и прочие ненужные насекомые ушли.
Формирую растения в один стебель, оставляю не более 6-9 кистей. Пасынки (боковые побеги) отламываю, эту работу делаю утром. Все сразу не отламываю, надо же растению дать опомниться, удаляю по одному через каждые 3-4 дня.
Остается пенечек 0,5-2 см. Тогда не начнет расти еще один пасынок. Заодно обрываю листья в нижней части растения. Но это делаю как только появятся первые плоды. И также не спешу, аккуратно удаляю не более двух листочков в день.
Первую подкормку провожу через 2 недели после посадки рассады, когда (уже появились завязи на первом соцветии. За сезон I- минимум 2 подкормки. В идеале каждые 10-12 дней.
Питание калорийное
Классическое органическое удобрение – навозная жижа или сухой навоз, разведенные с водой в соотношении 1:10. Хорошо себя показал и куриный помет (250 г! на 10 л воды). Удобрение настаиваю не менее суток и поливаю помидоры под корень по 2-3 л на растение.